T-shirt, 2ème session, 3ème étape : les finitions
Le jersey ne s'effiloche pas : il n'est pas nécessaire de surfiler les coutures.
1/ L'encolure
Faire les coutures d'épaule des parements.
Le principe du parement est expliqué ici.
Placer le parement autour de l'encolure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures d'épaules.Le bord du parement doit être sur le bord de l'encolure : il faut étirer le parement pour qu'il s'adapte. Cela permet d'éviter que l'encolure baille.
Epingler, bâtir et piquer.
Retourner le parement vers l'envers du T-shirt.
Sur l'endroit, bâtir à 0,5cm du bord et surpiquer.
Sur l'envers, fixer par quelques points le parement aux coutures d' épaules .
2/ Les ourlets
Faire un repli de 5cm en bas des manches et en bas du T-shirt.
Bâtir et piquer.
Pour des ourlets plus élastiques, cousez-les au point de chausson.
Le T-shirt est terminé !
Envoyez-moi une photo que je publierai dans l'album de ce blog. Précisez vos prénom et nom et votre département (ou pays si vous n'êtes pas en France). Merci !
T-shirt, 2ème session, 2ème étape : coupe et assemblage.
1/ La coupe
Devant et dos
Si la largeur du tissu est supérieur à la largeur du dos + largeur du devant +10 cm : pliez le dans le sens de la longueur de façon à amener les bords (lisières) au milieu. Ainsi vous aurez deux pliures.
Placez le patron du devant en mettant le milieu le long de la pliure gauche et le dos en mettant le milieu le long de la pliure droite. Laissez 5cm entre le bas (EE') et le bord du tissu.
Coupez à 2cm du contour du patron EMRAV.
Sinon (vous avez acheté 2 hauteurs de T-shirt + 1 hauteur de manche +10cm :
Pliez le tissu en deux lisière contre lisière.
Placez l'un au-dessus de l'autre :
- le devant (milieu contre l pli)
- le dos (milieu contre le pli)
Laissez 5cm entre le bas (EE') et le bord du tissu.
Coupez à 2cm du contour du patron EMRAV.
Manches et parements :
Pliez le reste du tissu en deux dans le sens de la longueur.
Placez contre la pliure les parements dos et devant.
Placez également le patron de la manche en laissant une marge de 5cm en bas de la manche.
Coupez à 2cm du contour S1M1 R1M2 S2 et à 5cm de S1S2.
Assemblage
Conseil : pour piquer à la machine, diminuez la pression du pied pressure et utilisez le point "couture élastique" de votre machine si elle en propose un, ou le point habituel dans le cas contraire.
1/Assembler le devant et le dos par les coutures d'épaule (AR)
2/Montez les manches comme expliqué ici.
Faites les coutures de manche et de côté S1M1 contre S2M2 et MDE.
Prochaine et dernière étape le 17 mars : les finitions.
T-shirt, 2ème session, 1ère étape : le patron et tissu
1/ Choisissez la forme du T-shirt :
- plus ou moins moulant
- manches longues, trois-quart ou courtes
- la forme de l'encolure (ronde ou en V), plus ou moins décolletée.
Attention ! il faut que vous puissiez passer la tête !
2/ Dessinez le patron selon les indications données ici, et en adaptant encolure et manches selon vos souhaits.
3/ Dessinez le patron du parement d'encolure :
Pour le devant : reportez le contour RAV sur une feuille de papier et tracez une ligne parallèle à AV à 1cm. (vers l'intérieur du décolleté) et une à 3cm vers l'extérieur.
Pour le dos : reportez le contour RAF et tracez une ligne parallèle à AF à 1cm vers l'intérieur et à 3cm vers l'extérieur.
Découpez le long des traits pleins.
4/ fournitures
Pour la réalisation, il vous faudra du jersey. Le métrage sera :
- si la largeur du tissu est supérieur à la largeur du dos + largeur du devant +10 cm : 1 hauteur mesurée de la base du cou au bas du T-shirt (distance de A à EE' sur le patron) + 1 hauteur de manche mesurée de l'épaule au bas de la manche (R1R2) + 10cm.
- sinon : 2 hauteurs mesurée de la base du cou au bas du T-shirt + 1 hauteur de manche mesurée de l'épaule au bas de la manche + 10cm.
Si le jersey est en coton, il faut le laver et le repasser avant la prochaine étape (la coupe) car il rétrécira sûrement au lavage.
Autre fourniture : fil assorti au jersey.
Prochaine étape le 10 mars : coupe et assemblage
T-shirt, 3ème étape : les finitions
Le jersey ne s'effiloche pas : il n'est pas nécessaire de surfiler les coutures.
1/ L'encolure
Faire les coutures d'épaule des parements.
Le principe du parement est expliqué ici.
Placer le parement autour de l'encolure, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures d'épaules.Le bord du parement doit être sur le bord de l'encolure : il faut étirer le parement pour qu'il s'adapte. Cela permet d'éviter que l'encolure baille.
Epingler, bâtir et piquer.
Retourner le parement vers l'envers du T-shirt.
Sur l'endroit, bâtir à 0,5cm du bord et surpiquer.
Sur l'envers, fixer par quelques points le parement aux coutures d' épaules .
2/ Les ourlets
Faire un repli de 5cm en bas des manches et en bas du T-shirt.
Bâtir et piquer.
Pour des ourlets plus élastiques, cousez-les au point de chausson.
Le T-shirt est terminé !
Envoyez-moi une photo que je publierai dans l'album de ce blog. Précisez vos prénom et nom et votre département (ou pays si vous n'êtes pas en France). Merci !
T-shirt, 2ème étape : coupe et assemblage.
1/ La coupe
Devant et dos
Si la largeur du tissu est supérieur à la largeur du dos + largeur du devant +10 cm : pliez le dans le sens de la longueur de façon à amener les bords (lisières) au milieu. Ainsi vous aurez deux pliures.
Placez le patron du devant en mettant le milieu le long de la pliure gauche et le dos en mettant le milieu le long de la pliure droite. Laissez 5cm entre le bas (EE') et le bord du tissu.
Coupez à 2cm du contour du patron EMRAV.
Sinon (vous avez acheté 2 hauteurs de T-shirt + 1 hauteur de manche +10cm :
Pliez le tissu en deux lisière contre lisière.
Placez l'un au-dessus de l'autre :
- le devant (milieu contre l pli)
- le dos (milieu contre le pli)
Laissez 5cm entre le bas (EE') et le bord du tissu.
Coupez à 2cm du contour du patron EMRAV.
Manches et parements :
Pliez le reste du tissu en deux dans le sens de la longueur.
Placez contre la pliure les parements dos et devant.
Placez également le patron de la manche en laissant une marge de 5cm en bas de la manche.
Coupez à 2cm du contour S1M1 R1M2 S2 et à 5cm de S1S2.
Assemblage
Conseil : pour piquer à la machine, diminuez la pression du pied pressure et utilisez le point "couture élastique" de votre machine si elle en propose un, ou le point habituel dans le cas contraire.
1/Assembler le devant et le dos par les coutures d'épaule (AR)
2/Montez les manches comme expliqué ici.
Faites les coutures de manche et de côté S1M1 contre S2M2 et MDE.
Prochaine et dernière étape le 29 octobre : les finitions.
T-shirt, 1ère étape : le patron et tissu
1/ Choisissez la forme du T-shirt :
- plus ou moins moulant
- manches longues, trois-quart ou courtes
- la forme de l'encolure (ronde ou en V), plus ou moins décolletée.
Attention ! il faut que vous puissiez passer la tête !
2/ Dessinez le patron selon les indications données ici, et en adaptant encolure et manches selon vos souhaits.
3/ Dessinez le patron du parement d'encolure :
Pour le devant : reportez le contour RAV sur une feuille de papier et tracez une ligne parallèle à AV à 1cm. (vers l'intérieur du décolleté) et une à 3cm vers l'extérieur.
Pour le dos : reportez le contour RAF et tracez une ligne parallèle à AF à 1cm vers l'intérieur et à 3cm vers l'extérieur.
Découpez le long des traits pleins.
4/ fournitures
Pour la réalisation, il vous faudra du jersey. Le métrage sera :
- si la largeur du tissu est supérieur à la largeur du dos + largeur du devant +10 cm : 1 hauteur mesurée de la base du cou au bas du T-shirt (distance de A à EE' sur le patron) + 1 hauteur de manche mesurée de l'épaule au bas de la manche (R1R2) + 10cm.
- sinon : 2 hauteurs mesurée de la base du cou au bas du T-shirt + 1 hauteur de manche mesurée de l'épaule au bas de la manche + 10cm.
Si le jersey est en coton, il faut le laver et le repasser avant la prochaine étape (la coupe) car il rétrécira sûrement au lavage.
Autre fourniture : fil assorti au jersey.
Prochaine étape le 22 octobre : coupe et assemblage
Jupe (3ème session), 4ème étape : ceinture et finitions
1/ Poser la ceinture.
=> si vous avez une doublure, placer la doublure dans la jupe, envers de la doublure contre envers de la jupe, en faisant correspondre les coutures de côté comme montré ici.
Dans tous les cas, suivre les indications données ici au §4,
puis §3 (couture des extrémités),
puis §5 (sauf la pose de la fermeture Eclair qu'on a déjà posée)
et enfin §6 (boutonnage).
2/ ourlet du bas
=> si vous faites une fente dans le bas de la jupe, faire comme expliqué ici
Faire l'ourlet de la jupe, comme expliqué ici.
=> Si le tissu est léger, faites un ourlet au point d'ourlet
=> S'il est épais, vous pouvez le coudre au point de chausson.
=> Si le tissu s'effiloche beaucoup, mettez un extrafort.
=> si vous avez une doublure
La doublure doit être 3 à 5 cm plus courte que la jupe.
Faire l'ourlet de la doublure, en le piquant à la machine. .
Repasser la jupe, bien écraser le pli si vous en avez un.
C'est fini !
Prenez une photo de la jupe, et envoyez-la moi : je la publierai dans l'album de ce blog.
Jupe (3ème session), 3ème étape : l'assemblage
Epingler les pinces et les bâtir.
Epingler les coutures de côté et les bâtir
Epingler la couture du dos jusqu'à 20cm de la taille et la bâtir.
Faire un essayage.
Comme il n'est pas facile de prendre les mesures avec précisions, il est possible que la jupe ne soit pas ajustée comme vous le souhaitez. Attention cependant à garder une ampleur d'aisance pour pouvoir manger, respirer et s'asseoir !
Si la taille est trop serrée vous pouvez :
- faire les pinces moins profondes
- relâcher la couture de côté entre la ligne de hanche et la taille.
Si la taille est trop lâche, ajuster les pinces en les faisant plus profondes.
Si la jupe est trop large aux hanches, ajuster les coutures de côté.
==> Si vous faites une fente dans le dos (pour ne pas être gênée pour marcher), repérez le niveau de la pliure du genou. Selon l'ampleur de la jupe et la longueur de la jupe, il faudra commencer la fente entre 5 et 10cm au-dessus du creux du genou.
Reporter ces ajustements sur le patron (pour votre prochaine jupe !) et sur la doublure si vous en avez une.
Piquer les pinces, puis les coutures de côté.
==> Si vous faites un pli creux, piquer sur l'envers la hauteur de pli qui sera fermée (voir la fin de l'article ici).
Surfiler les bords. Si le tissu est léger, surfiler les coutures de côté fermées. S'il est épais, les surfiler ouvertes.
Dans les deux cas, la couture du dos est une couture ouverte.
Piquer la couture du dos entre le bas de la fermeture et le haut de la fente si vous en faites une, le bas de la jupe sinon.
Repasser les pinces et les coutures.
==> Si vous mettez une doublure : sur la doublure :
Piquer les pinces et les coutures de côté fermées.
Piquer la couture du dos. Sur les 20cm d'ouverture pour la fermeture Eclair, faire un double repli de 1cm et le piquer.
Poser la fermeture Eclair. Vous avez le choix entre symétrique ou asymétrique.
Prochaine (et dernière étape) étape le 16 avril.
Jupe (3ème session), 2ème étape : la coupe
(cliquer sur l'image pour l'agrandir).
Voir ici les conseils pour la coupe.
1/ disposer les pièces du patron sur le tissu.
Plier le tissu en deux, lisière contre lisière, endroit à l'intérieur.
Placer le patron du ½ devant exactement contre le pli.
Placer le patron du ½ dos à 4cm de la lisère.
Fixer les patrons sur le tissu avec quelques épingles.
Réserver une hauteur de 7cm pour tailler la ceinture qui sera un rectangle de 7cm de large et de longueur égale à votre tour de taille +6cm
(pour un pli creux dans un autre tissu, voir le §5).
2/ Couper le devant et le dos :
- à 2cm du bord sur les côtés et en haut
- à 5cm du bord en bas (pour l'ourlet).
Ne pas couper le long du milieu du devant
Ne pas couper le long du milieu du dos
Couper la ceinture aux dimensions données ci-dessus.
3/ marquer tous les repères sur le devant et le dos :
Avec un fil de bâti marquer le milieu du devant.
Si vous faites un pli creux, bâtir ce pli de haut en bas (DC)
Avec un bâti tailleur, marquer les tracés suivants (en rouge sur le schéma ci-dessus)
- ligne (horizontale) des hanches sur le devant et le dos
- ligne de la taille
- tracé des coutures de côté devant et dos
Avec des épingles, marquer toutes les pinces comme expliqué ici
Avec un bâti simple, coudre ensemble les deux épaisseurs du dos le long de la ligne de milieu (FG)(donc à 4cm du bord), en commençant à 20cm de la ligne de taille (en G). Continuer la couture GE avec un bâti tailleur (ou un trait à la craie sur chaque côté).
Enlever les patrons et séparer les épaisseurs de tissu pour obtenir le devant et les deux dos assemblés par la couture du milieu.
4/ si vous avez prévu une doublure, refaire les mêmes étapes avec la doublure….
5/ pli creux dans autre tissu (optionnel)
La technique est expliquée ici.
Si vous voulez faire le pli dans un tissu2, vous devez d'abord choisir : seulement le fond du pli ou tout le pli?
- si c'est seulement le fond du pli, le rectangle CDQP se partage en deux moitiés une en tissu 2 et l'autre rattachée au devant du tissu1.
- si c'est tout le pli, le rectangle CDPQ est entièrement en tissu2.
Dans es deux cas :
- le milieu du devant est coupé. Il faut prévoir 2cm pour les coutures.
- le rectangle du tissu2 est placé contre la pliure du tissu2. Prévoir également 2cm pour les coutures.
Prochaine étape le 15 juin.
Jupe (3ème session), 1ère étape : patron et tissu
1/ patron de base
Pour dessiner le patron de base, suivre les explications données ici.
Il est très important de prendre soigneusement vos mesures.
2/ patron personnalisé
(cliquez sur les images pour les agrandir).
Une fois le patron de base dessiné, découper les deux parties (dos et devant).
Sur une nouvelle feuille de papier à patron,
- reporter le dessin du devant, en ajoutant le long de la couture de côté AB le triangle RBT comme sur le dessin ci-dessous. Le côté RT prolonge l'arrondi de la couture de côté. C'est vous qui choisissez la largeur de la base BT (en général, entre 5 et 10cm).
- reporter de la même façon le dessin du dos et ajouter le même triangle RBT le long de la couture de côté.
- Si vous souhaitez faire un pli creux devant, ajoutez le long de CD un rectangle CDPQ. La largeur QC est égal au double de la profondeur du pli creux. Si vous voulez un pli creux de 10cm de profondeur de chaque côté, la largeur du rectangle est de 20cm.
3/ Choix du tissu
Choisissez un tissu facile à coudre : un lainage peu épais ou une cotonnade pour l'été). Evitez les tissus en jersey, les tissus soyeux qui glissent trop et les tissus mous qui n'ont pas de tenue.
Si vous choisissez un tissu à motif, n'oubliez pas qu'il faudra veiller à centrer les motifs.
4/ Métrage
Mesurer sur le patron la largeur du bas du 1/2dos et du 1/2devant.
Si largeur du 1/2dos + largeur du 1/2devant + 10cm pour les coutures est inférieur à la demi-largeur du tissu (75cm pour un tissu en 150), il vous faut une hauteur de tissu égale à :
la hauteur de jupe H que vous souhaitez + 15cm (pour l'ourlet et la ceinture).
Si largeur du 1/2dos + largeur du 1/2devant + 10cm pour les coutures est supérieur à la demi-largeur du tissu, il faut décaler en hauteur le devant par rapport au dos (voir le dessin ci-dessous). 
Mesurer la hauteur totale obtenue H et ajouter 15cm pour l'ourlet et la ceinture.
Si le tissu a des motifs, ajoutez encore une hauteur de motif pour pouvoir faire correspondre les dessins du dos et du devant.
5/ autres fournitures
- fil assorti au tissu
- fermeture Eclair de 22cm
- gros-grain de 2,5 ou 3cm de large, longueur =tour de taille + 5cm.
- un bouton de 1,5cm de diamètre environ.
Si vous voulez doubler la jupe :
une hauteur H + 5cm de doublure anti-statique.
Prochaine étape le 8 juin.